Modelo todo terreno
Publicado en Febrero 6, 2010
Consagrado en los anuncios de Calvin Klein y en las pasarelas de Versace, fue por mucho tiempo el modelo masculino mejor pago del mundo. Ahora, Marcus Schenkenberg improvisa en otros rubros.
A fines de la década del ´80, un fotógrafo “descubrió″ al joven sueco-holandés Marcus Schenkenberg paseando por las playas de California, sugiriéndole de manera seria e insistente que incursionara en el mundo de la moda.
El fotógrafo en cuestión era Barry King y no se equivocó. Schenkenberg, gracias a un físico privilegiado y a su metro noventa de altura, no pasaba desapercibido en ninguna de las playas californianas por las que paseaba perros ajenos para ganarse la vida.
Para 1991, Marcus estaba definitivamente insertado en el métier de la moda, sobre todo gracias a los anuncios de Calvin Klein. Él y la lente del genial Bruce Weber convirtieron aquella campaña en un éxito indiscutible.
Los primeros réditos de aquellas imágenes llevaron a Marcus a las firmas de mayor renombre entre la alta moda, entre ellas Ungaro, Versace y Donna Karan. Simultáneamente, Schenkenberg conquistaba portadas de revistas como Harpers, Bazaar y Vogue Italia. En el primer lustro de la década del ´90 aquello no era algo frecuente: en la moda las mujeres mandan y su belleza suele ser más “rentable”.
Los caminos de un ex modelo
El inevitable devenir de los años y la aparición de nuevas generaciones de modelos (el brasileño Evandro Soldati, por ejemplo) diluyeron los atractivos de Schenkenberg y allí comenzó su ecléctico recorrido por las pantallas de Europa y EE.UU.
Desde fines de los ´90, y haciendo gala de una elástica versatilidad, Marcus ha trabajado en películas (”Modern Talking” y “Hostage“), como conductor de un show de fútbol en la TV italiana y en la semieterna telenovela estadounidense “As the World Turns“.
En 2004 “aterrizó″ en el bizarro The Surreal Life (reality show de MTV) y hasta protagonizó un publicitado amorío con la hermana de Paris Hilton. Ah: y antes había escrito un libro autobiográfico (mmm..). Lo de “todo terreno” iba en serio.
Texto: Andrés Bacigalupo
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Lo mejor de “Milano Moda Uomo”
Publicado en Enero 30, 2010
La moda masculina mundial y sus últimos “dictados” según Armani, Alexander McQueen, Dolce & Galbana y Ermenegildo Zegna.
Hace ya varios años que “moda masculina” significa “Milán”, la ciudad que mejor se ha apoderado de las referencias de vanguardia y la única capaz de convocar a todos los diseñadores de renombre al mismo tiempo.
Para los críticos, la última edición de Milano Moda Uomo (que finalizó la semana pasada) ofreció un panorama bastante sobrio, sólo salpicado por la extravagancia -cómo no- de Alexander McQueen y sus chaquetas estampadas con reptiles y calaveras.
Pero veamos caso por caso.
Giorgio Armani: Apostó por la informalidad; en 2010 el “hombre Armani” dice chau a las corbatas y a las camisas que no se arrugan (¡porque no existen!). Además, se relanzan opciones como pantalones ceñidos a la altura del tobillo y vuelven algunos colores muy lúdicos (sí, a pesar del invierno).
Ermenegildo Zegna: Siguió ofreciendo diseños de estilo bien urbano, destacando su propuesta de abrigos bien largos. Un poco más audaz su propuesta de las “capas” masculinas. ¿Se animarán los hombres a usarlas?
Dolce & Gabbana: La mayor novedad la constituyen los “leggins”, que se terminan dentro de las botas. Como lo hacen cada año, los italianos volvieron a inspirarse en su Sicilia natal. Mostraron muchos gorros y unos cuantos jerseys deshilachados.
Alexander McQueen: Lo elegimos para contrastar con las propuestas anteriores. El británico, fiel a su estilo, rompió los esquemas al presentar modelos con pasamontañas y muchos estampados con cráneos y animales poco amigables. No por nada llamó a su colección “Bone Collector” apostando por lo macabro y lo ambiguo.
Texto: Andrés Bacigalupo
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Mark Simpson: los hombres en teoría
Publicado en Noviembre 21, 2009
En los ´90, la invención de la palabra “metrosexual” lo llevó a la fama. Y aunque ese boom ya pasó de moda, este singular periodista británico continúa analizando lo que los hombres quieren. Y lo que transmiten.
Es un habitué en los shows de la televisión inglesa, que lo convocan para que analice el perfil de hombres famosos (y no tanto) o para que esboce su última teoría sobre la masculinidad, de la que ya es un auténtico experto.
Su mérito es haber llegado de temprano al análisis de una tendencia que todos veían venir pero muy pocos podían clasificar. Así, en 1994 Mark Simpson acuña el término “metrosexual” en un artículo de la revista Salon.com y la palabra se vuelve una suerte de fetiche (hoy gastado) para describir a los hombres cuya preocupación por la estética es primordial.
El “metrosexual” según Simpson puede ser heterosexual o gay pero en cualquier caso eso “no es lo importante“. El término, de hecho, no pretende referirse a la vida sexual de nadie sino a la relación de un hombre consigo mismo. “El típico metrosexual es un joven con dinero para gastar, que vive en las metrópolis, donde están las mejores tiendas, clubs, gyms y las mejores peluquerías.. Son profesionales independientes, modelan, trabajan en los medios y las productoras o en la música pop y, ahora, también en los deportes, pero aman los productos de vanidad masculina“.
David Beckham, prototipo del “metrosexual”.
Retrosexuales
Varios años después, tal vez por cierto desencanto femenino frente a esos ególatras del cuidado personal, la moda y la publicidad recuperaron a un prototipo masculino que se creía olvidado.
Y, otra vez, Simpson le puso un nombre a la situación. Así entran en escena los retrosexuales, que no hacen gala de un machismo a la vieja usanza, pero que reivindican cualidades más clásicas y dejan las cremas excéntricas de lado. “Intentan retomar las obligaciones de antaño, con la intención de no perder los rasgos que a través del tiempo han definido al sexo al que pertenecen y que, al menos en los últimos 20 años, se han ido difuminando no sólo en su apariencia física, sino en su cerebro“, teoriza Simpson.
Para algunos, esto significa la vuelta del varón rudo. Para otros, simplemente un hombre más seguro de su condición que retoma los pensamientos masculinos de siempre: uno no debe lucir mejor que su propia esposa ni ocultar las canas como si fueran algo vergonzante.
En esta nueva franja, los periodistas suelen incluir a actores como Javier Bardem y Matthew McConaughey o a deportistas como Roger Federer y Jenson Button.
Más allá de sus análisis sobre hombres heterosexuales, Simpson también se ha hecho popular entre la comunidad gay. Una serie de libros como It’s a Queer World y Anti-Gay lo llevaron a abordar los códigos de la noche gay en un estilo directo que le ha merecido tantos aplausos como reticencias.
Simpson colabora actualmente en revistas como Arena (Reino Unido), Tetu (Francia) y los diarios londinenses The Guardian y The Independent on Sunday.
Texto: Andrés Bacigalupo
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Abercrombie: de los campamentos a Joseph Sayers
Publicado en Agosto 17, 2009
Abercrombie & Fitch, la tienda de artículos deportivos más grande de EE.UU, volvió famoso a Joseph Sayers, un modelo de altura atípica que se abrió su propio camino en la gráfica, incluyendo Vogue.
Corría el año 1892 cuando David Abercrombie decidió fundar una tienda de artículos deportivos en Estados Unidos. Por aquellos años, el marketing de la empresa se orientaba fundamentalmente a artículos de caza, expediciones y campamentos.
Desde su creación y por varias décadas, la ambientación de los locales se inspiró en aquellos temas y era frecuente que las tiendas estuvieran decoradas como verdaderos refugios de caza, con alfombras escocesas y enseres de madera negra.
Aunque con altibajos, la compañía fue sosteniendo su éxito y una de las claves radicó en su constante búsqueda de identificación con los consumidores. Aquella imagen inicial de marca clásica y un poco elitista se mantuvo, pero el aggiornamiento vino de la mano del atractivo físico. A&F, que propone un todo un estilo de vida a sus clientes, acentúa en sus campañas la belleza masculina americana: muchachos de músculos marcados inundan todos sus “malls”, más de 300 en la actualidad.
De A&F a Vogue
En esa búsqueda de hombres jóvenes y atractivos, la imagen del neoyorquino Joseph Sayers calzó perfecto a la empresa. Aunque mide 1,70 (el mínimo que exigen las pasarelas suele ser de 1,75 para los modelos masculinos), Sayers deslumbró al público (femenino y gay) en la campaña fotográfica a cargo de Bruce Weber.
La sutil rudeza del “típico rubio americano” lo llevó luego a otras campañas con relativo suceso: posó para el fotógrafo Richard Phibss en Polo Underwear y para Steven Klein en DSquared. Sayers participó además en comerciales para la cadena ESPN e incluso se dio el lujo de aparecer en un video de Pet Shop Boys. Después llegaría a las páginas de Vogue.
Su futuro laboral, mientras tanto, anticipa una carrera promisoria: Sayers tiene sólo 25 años.
Texto: Andrés Bacigalupo
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Evandro Soldati
Ferré, todo un símbolo
Publicado en Junio 13, 2009
La próxima semana se cumplirán dos años de la muerte de Gianfranco Ferré, el diseñador italiano cuya sofisticación renovó antes que nadie a la moda mundial.
Fue un de los más altos representantes de la moda mundial. Tenía su propia firma cuando en 1989 decidió su incorporación a Christian Dior, marca para la que diseñaría algunas de sus prendas más extravagantes. La crítica lo hizo retomar el estilo Dior más clásico: mucho encaje y líneas ajustadas al cuerpo.
En 1996, su alejamiento de Dior le dio el lugar a John Galliano, otro de los íconos de la moda, del que ya hemos hablando en este blog.
Tras su muerte en 2007, la línea femenina de la compañía de Ferré quedó a cargo de Tommaso Aquilano y Roberto Rimondi. Aquí, compartimos algunos de los más celebrados diseños de Ferré pero en moda masculina, una línea dominada por la ropa ceñida, los colores degradados y la combinación de materiales como lana, denim y piel.
Texto: Andrés Bacigalupo
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Minivestidos sofisticados de Sophie Albou
Publicado en Abril 13, 2009
Una de las novedades más aplaudidas en la última Semana de la Moda de París fue la colección invernal de Sophie Albou, la mujer que dirige Paul & Joe, firma que se consolida y amplía su target.
Cuando presentó su colección otoño-invierno en la Semana de la Moda de París (el mes pasado), Sophie Albou le dijo a la prensa especializada que quería algo “happy” y “fresh” para escapar de estos tiempos de crisis.
Afortunadamente, el resultado no parece haber quedado lejos de las intenciones. Las modelos de Albou desfilaron unos cuantos minivestidos sofisticados sin caer en la sobriedad de un Yamamoto. Los monocolores fueron representados por vibrantes tonos dorados y plateados pero hubo también espacio para el gris de Gales y las lentejuelas.
Albou -quién ostenta el mérito de haber sido autorizada por Pierre Cardin para lanzar una línea reinterpretando las creaciones originales del célebre modisto francés- es la responsable de Paul & Joe (marca que lleva el nombre de sus hijos), una firma que ha sabido diversificarse a lo largo de los años.
Durante su expansión en el mercado internacional (enfocada sobre todo en New York, París y Tokio), Paul & Joe también incursionó en la moda masculina. Luego de su trabajo junto al diseñador franco-árabe Azzédine Alaïa, Sophie y su marca mantuvieron la atención sobre los hombres. Ello ha dado como resultado diseños como los del video que sigue; prendas clásicas salpicadas con estampados audaces, mucho oversize y algunos tonos pasteles.
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