Lo que ellos quieren, desde hace un siglo
Publicado en Julio 5, 2010
La casa de moda italiana Ermenegildo Zegna cumplió cien años. Lo festejó con pompa en Milán y sigue reafirmando su estilo: discreción y, al mismo tiempo, suma elegancia.
Los números son elocuentes: 4 generaciones, 500 tiendas propias, 60 países y 100 años. Desde que Ermenegildo Zegna fundara en 1910 la que por entonces no era más que una sastrería ha devenido con el tiempo en un imperio de moda que se afianza en todos los continentes.
¿Secretos? Como suele ocurrir, los éxitos empresariales no se explican en pocas palabras. Pero acaso sea justo decir que los Zegna -un clan familiar y financiero hasta ahora indisoluble- han sabido captar las enormes transformaciones en la relación entre el hombre y la moda.
Así, en 1968 fueron una de las pocas marcas que se animó a trastocar el (hasta entonces) estructurado guardarropas masculino. Impusieron comodidad y elegancia, ampliaron los colores “permitidos” y -en definitiva- llevaron al pret-a-porter detalles antes reservados sólo a sastres especialistas.
Aquella renovación no se pasó al otro extremo; Zegna sigue vendiendo un estilo discreto.
Cada vez más productos
La primera centuria de existencia de Zegna se cierra con un mercado enorme y competitivo dónde los italianos saben hacerse lugar. Su cartera de productos ahora incluye desde ropa formal y deportiva hasta calzado, perfumes, anteojos de sol y accesorios para la piel.
La novedad de 2010, sin embargo, es la línea de ropa interior, un rubro al que hasta ahora la firma -tanto a través de sus líneas Ermenegildo Zegna como Z Zegna- no se había atrevido a incursionar.
Más allá del éxito comercial que pueda cosechar en estos nuevos productos, Zegna parece prometer que seguirá siendo fiel a sí misma sin dejar de interpretar lo que los hombres quieren.
Texto: Andrés Bacigalupo
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Cotillard y Ferdinand cantan para Dior
Publicado en Junio 12, 2010
La actriz de La vie en rose grabó junto al cuarteto escocés un video especialmente destinado al relanzamiento de los bolsos “Lady Dior” y “Lady Rouge”. Mirá el making off.
¿Cómo se puede unir a una banda del llamado “indie rock” con una actriz francesa de prestigio y al mismo tiempo promocionar un bolso de lujo? La respuesta la tiene Dior, la firma de alta moda cuyas estrategias de marketing no dejan de sorprendernos.
La canción en cuestión se llama “The eyes of mars” y fue compuesta por los escoceses, quienes ya vienen de insertar su música en la industria del celuloide; el año pasado compusieron “The lobster quadrille”, uno de los temas del álbum especial que acompaño al estreno de Alicia en el país de las maravillas (Tim Burton).
Este año, en paralelo a su exitosa gira por América Latina (comenzaron en marzo en Buenos Aires y cerraron un mes después en República Dominicana), Franz Ferdinand preparó “The eyes of mars” y grabó el video junto a Marion Cotillard (La vie en rose). La francesa, dicho sea de paso, también tiene una agenda agitada: falta poco para el estreno de “Inception”, dónde será la mujer nada menos que de Leonardo Di Caprio. Además, prepara dos películas más en Francia.
Asegurándose la participación de caras famosas en todos los pasos de la campaña, el relanzamiento de los bolsos Lady Dior y Lady Rouge ha cumplido las expectativas de la firma. Además de Cotillard y los músicos de Franz Ferdinand, la reconocida fotógrafa Annie Leibovitz y el propio John Galliano también tomaron parte en la realización. El resultado es el que sigue.
Texto: Andrés Bacigalupo
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Del punk a “Sex and The City”
Publicado en Junio 7, 2010
La diseñadora británica Vivienne Westwood renueva su popularidad tras diseñar los vestidos para Sarah Jessica Parker y “Carrie Bradshaw”. Su pasado en la moda punk y su huella en los museos.
El nombre de Vivienne Westwood se extiende por todo el planeta al ritmo de la segunda película de Sarah Jessica Parker, “Sex and The City 2″. Westwood, pese a tener una enorme trayectoria en el mundo de la moda, está conociendo ahora la repercusión entre las nuevas generaciones. No es para menos; fue ella quién diseñó el vestido de novia de Carrie Bradshaw en la escena final de la primera película.
Excéntrica y a veces polémica, Westwood no teme mezclar sus opiniones políticas con el glamour. En 2005, se subió a una pasarela vistiendo una camiseta con la leyenda: “No soy una terrorista, por favor no me arresten“.
DE GALA EN TOKIO. Sarah Parker con un vestido de Westwood en la prémiere japonesa de “Sex & The City 2″.
La diseñadora, que el año que viene cumplirá 70 años, tampoco oculta su edad ni sus pensamientos menos convencionales. Recientemente, criticó el excesivo consumismo que rige en la industria de la moda; “No me siento cómoda defendiendo mi moda excepto para decir que la gente no tiene que comprarla, pero si tienes el dinero para comprarla, entonces compra algo mío. Sólo no compres demasiado”.
Moda y Punk
Unida al productor de rock Malcom McLaren en los 70, Westwood vivió el surgimiento del movimiento punk muy de cerca (McLaren fue un manager decisivo en la formación de Sex Pistols) y ello inspiró varias de sus primeras colecciones. Con discreta audacia, Westwood incorporó a la “moda glam” elementos que hasta entonces sólo dominaban en la escena suburbana.
En Reino Unido, su patria natal, muchos reconocen a Westwood como una auténtica pionera en lo suyo y una segura fuente de inspiración para las generaciones siguientes; desde Alexander McQueen hasta Isabella Blow.
El Victoria & Albert Museum, del que les habláramos recientemente en MV Experiencias, tiene entre sus colecciones permanentes los primeros trabajos de Westwood.
Texto: Andrés Bacigalupo
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El último gran provocador
Publicado en Enero 4, 2010
El creativo británico Alexander McQueen no es sólo una mente de la que nacen diseños extravagantes. También es la fuente de insólitas polémicas. La última: una rebelión de modelos, “temerosas” de su última colección de zapatos.
Isabella Blow fue una de las mujeres más excéntricas de la moda londinense. Iba a las fiestas de gala con sombreros gigantes de plumas de avestruz, había estudiado arte chino y desde la edición británica de Vogue lanzaba halagos (o munición gruesa) contra los diseñadores novatos.
Bajo la influencia de Blow, para bien o para mal, se forjaron unos cuantos hombres de la moda, entre ellos Jeremy Scott y Zac Posen, de quienes ya hemos hablado en MV Experiencias.
Pero el “hijo” más fiel de Blow, al menos en lo que hace a la capacidad de desconcertar a público y críticos, se llama Alexander McQueen.
Hijo de un taxista, y lanzado al estrellato británico por la propia Isabella, McQueen muy pronto se destacó por los diseños audaces (siempre al borde de lo “imponible”). En 1996, reemplazó a John Galliano al frente de Givenchy y cuatro años más tarde, se desvincularía de la prestigiosa firma sin ahorrar comentarios altisonantes. “Limitaban mi creatividad”, se despachó en 2000.
McQueen junto a Isabella Blow.
Lo cierto es que McQueen continuó escribiendo su propia trayectoria a fuerza de colecciones más o menos polémicas al tiempo que la prensa especializada se dividía en “dos grupos”. Mientras algunos lo denostaban por su excesiva elección por lo dark y un estilo sombrío y misógino, para otros lo de McQueen era simplemente “gótico” y la prueba de su éxito residía en que personajes tan diferentes como la cantante Björk y la duquesa de Westminster se animaban a sus prendas.
ZONA DE RIESGO Tres modelos rehusaron “subirse” a los zapatos de McQueen.
Pero mientras las aguas permanecen divididas a la hora de catalogarlo, pocos dudan de que este británico de 40 años quiere graduarse de controvertido. Su última polémica la generó una colección de zapatos estrafalarios de inspiraciones varias (”futurista”, según el propio McQueen) y vino del lado menos pensado.
El trío de modelos integrado por Sasha Pivovarova, Natasha Poly y Abbey Lee Kershaw se negó a desfilar los zapatos de McQueen argumentando que suponían un verdadero peligro andante. Aunque insólito, el temor no parece exagerado: Kershaw ya se desmayó el año pasado por usar un corsé muy apretado. Un corsé diseñado por.. Alexander McQueen.
Texto: Andrés Bacigalupo
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Gianfranco Ferré
Ferré, todo un símbolo
Publicado en Junio 13, 2009
La próxima semana se cumplirán dos años de la muerte de Gianfranco Ferré, el diseñador italiano cuya sofisticación renovó antes que nadie a la moda mundial.
Fue un de los más altos representantes de la moda mundial. Tenía su propia firma cuando en 1989 decidió su incorporación a Christian Dior, marca para la que diseñaría algunas de sus prendas más extravagantes. La crítica lo hizo retomar el estilo Dior más clásico: mucho encaje y líneas ajustadas al cuerpo.
En 1996, su alejamiento de Dior le dio el lugar a John Galliano, otro de los íconos de la moda, del que ya hemos hablando en este blog.
Tras su muerte en 2007, la línea femenina de la compañía de Ferré quedó a cargo de Tommaso Aquilano y Roberto Rimondi. Aquí, compartimos algunos de los más celebrados diseños de Ferré pero en moda masculina, una línea dominada por la ropa ceñida, los colores degradados y la combinación de materiales como lana, denim y piel.
Texto: Andrés Bacigalupo
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El invierno de Yamamoto
Publicado en Marzo 16, 2009
A 28 años de la llegada de su primera colección a París, el diseñador japonés Yohji Yamamoto no pierde vigencia. Lo último ha sido una colección invernal de abrigos cerrados y sobrias chaquetas simétricas.
Fue 1981 el primer año “internacional” de Yohji Yamamoto. Ese año, las pasarelas de París vieron desfilar sus creaciones por primera vez y algo (o mucho) de su estridente sobriedad debió haber cautivado a los exigentes ojos críticos de la moda francesa porque el diario Libération tituló: “La moda francesa tiene a sus maestros: los japoneses“.
Yamamoto es el indiscutido rey del color negro y de la elegancia sin ornamentos, una tendencia que se ha calificado como “pobreza poética” pero que lejos de connotar sentimientos de tristeza tiene otras lecturas. “Los que usan mis prendas quieren afirmar su punto de vista“, dijo en cierta ocasión el modisto nipón y dejó en claro que la sobriedad tiene su público.
Parte de su última colección -presentada a principios de este mes en la Semana de la Moda de París- vuelve a las “raíces” del primer Yamamoto. Sus modelos desfilaron con largos vestidos, abrigos cerrados y chaquetas asimétricas, en juego constante entre el negro y paulatinos toques de rojo intenso.
La prensa mundial dio su visto bueno : en España se refirieron a sus nuevos vestidos como “vendibles y poéticos” al mismo tiempo, virtud no tan frecuente en la alta moda mundial.
Pero Yamamoto no se agota allí : también se ha asociado recientemente con Adidas para el lanzamiento de Y3, una marca de ropa deportiva con predominio de azules brillantes, naranja y negro.
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