¿Qué puede ocurrir con la literatura cuando intenta adaptarse al lenguaje del séptimo arte? La respuesta no exige que uno sea erudito. Como televidentes, más o menos cinéfilos, todos hemos presenciado alguna vez el virtual desmoronamiento de historias que eran fabulosas en papel pero irremediablemente malas en celuloide.
               Lo contrario es excepcional. Y desde ya, satisfactorio. Eduardo Sacheri, autor de La pregunta de sus ojos (novela en la que se basó la película que ayer ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera) evitó el naufragio de una buena novela sumándose al proyecto. Eso sí, como co-guionista junto a Campanella, Sacheri confiesa que la tarea no fue nada fácil.
               En entrevista con el sitio cultural Evaristo, Sacheri ha remarcado el doble mérito de haber mantenido la fisonomía de los personajes (”lo más difícil“, admite) al tiempo que se añadieron algunas escenas. La más significativa de ellas acaso sea aquella que transcurre en el estadio de Racing : “En la novela original no existe ese momento futbolero. Fue Juan el que me pidió que incluyésemos una instancia como esa“.
                A pesar de la curiosa omisión en el original, el fútbol es un tema frecuente en la obra de Sacheri. En sus historias, que muchos críticos inscriben en la línea temática de Soriano y Fontanarrosa, este deporte aparece ineludiblemente ligado a la cotidianeidad argentina. “Esperándolo a Tito” y “Un viejo que se pone de pie” son buenos ejemplos de ello.

              Ahora, tras la enorme popularidad traída por el Oscar, Sacheri ha dicho que hay un nuevo proyecto con Campanella, pero sin urgencias.
             Desde Mansion Vitraux, aprovechamos el momento para felicitar a los hacedores del cine nacional y destacar el papel insustituible que cumplen a la hora de proyectar y proponer una Argentina valiosa para los ojos extranjeros.

Texto: Andrés Bacigalupo

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Lea la entrevista completa a Sacheri en Evaristo Cultural

                 Conocer y reconocer la capacidad de sorpresa de los diseñadores contemporáneos ya es una especie de afición para este blog. Periódicamente, descubrimos objetos novedosos de nuevos creativos (los “Domsais” de Cibic) o revalorizamos piezas ya consolidadas en el ámbito del diseño industrial y la arquitectura (las sillas de Eero Aarnio).
              Con Ron Arad (Tel Aviv, Israel, 1951) no será difícil asombrarse. Este hombre versátil cuya formación se centró sobre todo en la Escuela de Diseño Londres lleva más de tres décadas en el rubro.

              La fama, tal como recordaba hace poco el Financial Times, le vino en 1981 a partir de la “Rover Chair“. Realizada a partir de asientos de un coche que el propio diseñador encontró en un desarmadero londinense, la pieza ejemplifica la voluntad de Arad de reciclar y reinventar usando lo viejo.

                 Con el paso de las décadas, Arad mantuvo la misma filosofía de la reutilización pero transitó nuevos materiales y pisó otros terrenos. Eso sí: sigue fiel a las líneas curvas y hay por lo menos tres materias primas que no está dispuesto a abandonar: acero, hierro y aluminio.
               Exponente de una generación en la que también se ubica a Tom Dixon y Ross Lovegrove, Arad ha trabajado con muchas marcas de alta gama en el diseño interior de sus tiendas. Pero, indudablemente, su vertiente más creativa estalla en muebles como The United States Bookshelf, la biblioteca-mapa que permite colocar libros y revistas en los “estados” de EE.UU.

              En la actualidad, Arad ha sido el arquitecto principal en el nuevo museo de Holon (Israel). Mientras tanto, una de sus colecciones más completas (casi 200 objetos de toda clase) se presenta en la galería Barbican de Londres.

Texto: Andrés Bacigalupo

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                 Desde la torre más alta de Pilsen, la de la Catedral gótica de San Bartolomé, puede verse una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Y en esa contemplación, no se tarda en descubrir la identidad arquitectónica de esta metrópoli, la cuarta más importante de República Checa (tras Praga, Brno y Ostrava).
                  Hay calles estrechas y no tanto, avenidas modernas junto a palacios del siglo XIII (el de la fundación de la ciudad) y también templos religiosos imponentes como la segunda Sinagoga más grande de Europa.
              El centro histórico, y sus innumerables reminiscencias medievales, es diametralmente diferente al área industrial que lo rodea. En el medio, la otra curiosidad de Pilsen: la ciudad creció en el punto de confluencia de cuatro ríos: Úslava, Úhlava, Radbuza y Mze.

La tradición de elaborar cerveza

                   Fuera de las fronteras checas, Pilsen es sinónimo de cerveza. Esa historia se empezó a escribir en 1842, cuando Pilsner Urquell fue autorizada a funcionar. Liderando el emprendimiento estaba el maltero Josef Groll. Su mérito, dicen los historiadores de la cerveza, fue combinar la cebada y el agua de los manantiales con el famoso lúpulo Saaz.
               Algo de aquella tradición todavía es visible en algunas calles de Pilsen, dónde se dejan ver los secaderos de lúpulo.
               Pero en Pilsen los amantes de la cerveza tienen posibilidades casi infinitas para degustar, conocer, entender y preguntar todo lo que se les ocurra. La fábrica de Herr Groll está preparada para recibir contingentes de turistas en tres idiomas (alemán, francés e inglés) e invita a un fascinante recorrido por casi 9 kilómetros de túneles subterráneos.

                El plan se vuelve aún más interesante en la primera semana de octubre, en ocasión del Pilsner Fest. Durante tres intensos días, la cerveza “sale” de la fábrica y los festejos inundan la ciudad. No es exagerado: 35 mil litros de la mejor cerveza fluyen al grito de “Prípitek! (”¡Salud!” en checo) mientras la gente se mueve de taberna en taberna deseando que los festejos no se agoten.

Texto: Andrés Bacigalupo

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             Viktor Horsting y Rolf Snoeren coincidieron en la Academia de Arte y Diseño de Arhnhem (Países Bajos) a fines de los 80. Ese encuentro no quedó en un anecdotario de universitarios. Muy al contrario, fue el germen de un proyecto creativo y empresarial que dura hasta nuestros días y que no deja indiferente al mundo de la moda.
              Asociados en 1993, Viktor y Rolf “entraron” cinco años después al métier de la alta costura. Más tarde, su asociación con marcas de alto nivel como Samsonite y Swarovski los colocó en un lugar de privilegio y varias personalidades -entre ellas - no escaparon a la tentación de lucir sus prendas.

               Este año, la apuesta de los holandeses ha sido tan divertida como desconcertante. Viktor y Rolf entraron de lleno en la tendencia del “cropped” y la tijera se ha convertido en el arma más preciosa. Después de “sacrificar” unos cuantos metros de tul, el resultado es una colección visualmente impactante.
             Desde agujeros estrambóticos hasta grandes retazos “ausentes” en los lugares más impensados, la colección, que presentaron en la Semana de la Moda de París, dejó una sensación ambigua entre críticos y colegas. ¿Cuál es el momento en que la tijera “sabe” dónde detenerse y no cortar de más?, se preguntaban los más inquietos.

            Sea cual fuere la respuesta, a esta altura pocos dudan del talento de Viktor y Rolf, auténticos artistas de la moda, tan capaces de diseñar un vestido con forma de manzana carcomida como de lanzar una línea de “pestañas de diseño” o vestir a 55 muñecas de porcelana.

Texto: Andrés Bacigalupo

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             A priori, resulta difícil describir a la urbe más poblada de Sudáfrica sin caer en generalizaciones. Johannesburgo (”Jozi” o “Joburg”, según las abreviaturas amigables de los sudafricanos) es una ciudad enorme, de grandes contrastes económicos y culturales.
               Es, por empezar, la única ciudad del país dónde podrá escuchar los 11 idiomas oficiales. Exceptuando el inglés, las lenguas más importantes son el zulú, el xhosa y el afrikáans (derivado del holandés de los primeros colonos).

            Con esta increíble coexistencia de culturas, no resulta raro que Johannesburgo haya sido la cuna del Apartheid. Mucho tiempo después, fue también el lugar desde dónde se gestó el movimiento para derrocarlo. En Soweto, emblemático suburbio de la ciudad, hoy puede visitarse, precisamente, el Museo del Apartheid.

Museos, mercados y animales

              Aunque dueña de una historia singular, Johannesburgo no se agota en los vestigios de su pasado. Es una ciudad moderna, interconectada por autopistas y con cierto sello americano en el diseñó de sus centros comerciales y parques temáticos.
            Algunos de los sitios que vale la pena recorrer son el Museo de Fotografía de Bensusan, el Parque de Serpientes de Hartbeespoort y el mercado popular de Mai Mai, ecléctico bazar que reúne desde antigüedades hasta medicinas naturales con recetas que, dicen, son milenarias. Otra opción para salir de compras es el Bruma Flea Market.
             Por último, el tour ineludible para cualquier turista que llegue a Johannesburgo es adentrarse en el entorno salvaje del Parque Nacional de Kruger. Ubicado a cuatro horas de la ciudad, constituye una de las reservas naturales más importantes de todo el continente. Además de animales exóticos como rinocerontes negros e impalas, el parque garantiza una diversidad que todos querrán comprobar con sus propios ojos: casi 2 mil especies de plantas, 114 tipos de reptiles y 500 clases de aves.

            La experiencia de Johannesburgo resume el recorrido vertiginoso por una ciudad cosmopolita y el descubrimiento de paisajes naturales estupendos.

Texto: Andrés Bacigalupo

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              “Pasamos de cierta indiferencia de la crítica y el público a inicios de los 90, a una suerte de revival cuando los músicos nos citaban como influencia en la década pasada”. La frase pertenece a Magne Furuholmen, tecladista y co-fundador de A-há, y acaso es una buena síntesis del último período de la banda: tras conocer un éxito sin fisuras en los ´80 (sobre todo, tras la revolución de “Take on me”), vinieron períodos en que los noruegos quedaron en un discreto segundo plano.
              El resto es historia conocida. La particular voz de Morten Harket (sus inconfundibles falsetes) y el acompañamiento de Furuholmen y Paul Waaktaar Savoy llevaron a este grupo musical a un podio de popularidad sin precedentes entre los músicos noruegos. La magnitud del suceso puede medirse, por ejemplo, en su presentación en Brasil. En 1992, 196.000 almas se agolparon en el Maracaná para verlos. Hasta hoy esa es, según el libro Guiness, la mayor cantidad de gente reunida para presenciar un concierto no gratuito.

        Dejando de lado su enorme popularidad, la repercusión de A-há también ha sido notable entre otros músicos. Desde Pet Shop Boys y U2  hasta Coldplay han admitido la influencia positiva de los noruegos. Precisamente, Chris Martin contó hace poco: “La primera banda que amé fue A-ha“.
           La cita es el próximo 4 de marzo en el Luna Park. Después de esta gira, los noruegos dirán definitivamente “adiós”.

Texto: Andrés Bacigalupo

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